Сабвуфер для авто на tda

Мощный сабвуфер на микросхеме TDA7294

Важной составляющей восприятия музыки являются низкие частоты. За воспроизведение качественных и реалистичных низких частот отвечает специальное устройство под названием сабвуфер.

Использование сабвуфера позволит вам существенным образом повысить качество звучания музыки. Вы можете приобрести уже готовый сабвуфер в специализированном магазине. Единственный недостаток подобного решения – это достаточно высокая стоимость колонок.

Как сделать сабвуфер своими руками

Именно поэтому многие домовладельцы решаются на изготовление сабвуфера своими руками. О том как изготовить сабвуфер своими руками мы и расскажем в данной статье на нашем сайте. В первую очередь вам необходимо определиться с электропитанием. Рекомендуем использовать источник питания с двуполярным напряжением и выходным током не менее 4-6А.

Для получения стандартного напряжения 12 В мощностью порядка 150 Вт необходимо использовать электронный трансформатор, который подключается к выходу с ферритовым кольцом. Рекомендуем использовать первичную обмотку и две вторичных обмотки по 28 витков провода. На выходе электронного трансформатора двухполярное напряжение 25 В.

Предлагаемая нами схема сабвуфера стоит из усилителя, который собран по стандартной двухтактной схеме и активного фильтра. Наличие двух полевых транзисторов позволяет существенным образом улучшить качество звучания. При желании вы можете выбрать схему с фазоинвертором, что позволит получить максимально низкие частоты звучания даже при небольшой мощности сабвуфера.

Схема сабвуфера на транзисторах

При выборе компонентов саба необходимо учитывать тот факт, что электронный трансформатор не работает при малых нагрузках. Поэтому с помощью обмоток вам необходимо поднимать напряжение. Потребление тока может составить для каждого плеча не меньше 0,6 А. Потребление тока можно настроить при помощи построечного резистора.

Микросхема сабвуфера TDA7294

При выборе динамика для сабвуфера необходимо обратить в первую очередь на мощность излучающей головки и соответственно на диапазон воспроизводимых низких частот. Выбирайте мощность громкоговорителя с небольшим запасом, чтобы при максимальной громкости не вышел из строя динамик. Максимальный ток потребления должна составлять на пиковых значениях не больше 4 А. Коэффициент гармоника составляет меньше 0,1.

Изготовление короба для сабвуфера не составляет какого-либо труда. В нашем конкретном случае мы будем использовать корпус от старого советского телевизора. Деревянный корпус от телевизора идеально подходит для мощного сабвуфера. В центре сверху корпуса делаем распил, что позволяет нам получать получить две одинаковых половинки.

Фактически мы получим две крупноразмерных буквы Г. Плотно соединяем полученные половинки друг с другом, а дно изготавливают из задней стенки телевизора. Не забудьте законопатить герметиком стыки и сделать отверстие для фазоинертора. Более подробно о расчёте размеров корпуса и технологии его изготовления вы можете посмотреть видео

Подводим итог:

Источник

Усилитель для сабвуфера своими руками

Купить сабвуфер можно в любом специализированном магазине автомобильной акустики. В продаже есть как пассивные, так и активные модели, рассчитанные на любую мощность. Можно купить пассивную колонку и отдельный блок УНЧ. Несмотря на большой выбор многие предпочитают сделать короб и усилитель для сабав машину своими руками. Конструкция должна уверенно работать от бортовой сети автомобиля, обеспечивать соответствующую выходную мощность и определённый коэффициент нелинейных искажений. Низкочастотное устройство должно быть собрано надёжно, чтобы выдерживать постоянную тряску и вибрацию. Схемы усилков для сабамогут быть реализованы на биполярных транзисторах, полевых компонентах или интегральных микросхемах.

Самодельный усилитель для сабвуфера

Усилитель для саба своими руками лучше сделать на интегральной микросхеме. Сейчас выпускается большое количество интегральных компонентов, которые стабильно работают от автомобильного аккумулятора, обеспечивают хорошие характеристики и надёжны в любых условиях эксплуатации. Схема, собранная на дискретных элементах, содержит большое количество паек и соединений, что негативно сказывается при работе в условиях постоянной вибрации. Конструкция для автомобильного саба может быть собрана по одной из двух схем:

Аналоговый вариант с низким КПД, средней мощностью и высоким качеством воспроизведения всего спектра звуковых частот хорошо подходит для автомобиля. Низкочастотная система класса А обеспечивает лучшие показатели, но в реальных условиях они применяются редко. Класс Dили цифровая схема обеспечивает высокий КПДи большую выходную мощность. Благодаря особому режиму работы выходных полупроводниковых приборов, в звучании присутствуют нелинейные искажения, отчего звук приобретает неестественный оттенок.

Мощный усилитель для сабвуфера своими руками

Самодельный усилитель для сабвуфера в машину

Схема собрана на печатной плате из фольгированного текстолита. Конденсаторы С1 и С2 лучше использовать плёночные. При аварийной ситуации загорается красный светодиод в прерывистом режиме. Такой ситуацией является перегрев корпуса микросхемы, большие искажения сигнала или короткое замыкание на выходе.

Усилитель для саба в машину своими руками может быть смонтирован в одном корпусе с динамиком или установлен отдельно. Нужно обязательно предусмотреть доступ воздуха к радиатору, чтобы микросхема нормально охлаждалась. Потребляемый ток устройства может достигать 10 А, поэтому в цепи питания нужно поставить колодку с предохранителем, а соединение усилителя с аккумулятором выполняется толстым силовым кабелем.

Усилитель 10 W для сабвуфера своими руками

Если большая мощность не требуется, то собрать усилок для сабвуфера можно на интегральной микросхеме или транзисторах. Очень хорошую схему УНЧ для сабвуфера можно собрать на интегральной микросхеме TDA2003. Если использовать только один корпус, то выходная мощность будет порядка 10 ватт. Для низкочастотных автомобильных акустических систем чаще используется мостовое включение двух микросхем. Такое включение позволяет получить до 25 ватт на нагрузке в 4 Ома. Питание схемы осуществляется от бортовой сети автомобиля. Поскольку количество дискретных элементов в схеме небольшое, печатную плату можно разработать самостоятельно. Сделать усилок для сабвуфера можно без печатной платы, распаяв элементы на макетной плате со стойками или лепестками. Чтобы избежать перегрева корпусов микросхем их нужно монтировать на радиаторах с теплопроводящей пастой.

Как собрать муз усилитель для сабвуфера

Многие радиолюбители используют схемы низкочастотных каналов с большой выходной мощностью, но этот параметр ограничивается напряжением питания автомобильной бортовой сети. Для получения хорошей мощности потребуется преобразователь напряжения, так как большинство микросхем работают от двухполярного напряжения, величина которого превышает возможности автомобильного аккумулятора. Усилитель для пассивного сабвуфера своими руками можно сделать на микросхеме TDA7294. Собрать усилок для активного саба потребуется только тогда, если его выходная мощность слишком мала. Можно собрать две аналогичных схемы и организовать мостовое подключение нагрузки. Выходная мощность возрастёт до 200 ватт, но нагрузка не должна быть менее 8 Ом. Чтобы сделать усилитель для сабвуфера в машину потребуется преобразователь напряжения. Микросхемы должны устанавливаться на радиаторах, чтобы избежать перегрева корпуса. В колонку можно установить кулер от компьютера, который будет охлаждать радиаторы мощного усилителя

Источник

Усилитель для сабвуфера на основе микросхемы TDA7294

В связи с тем, что сабвуфер воспроизводит низкие частоты, поэтому нам нужен эффективная интегральная микросхема для его построения. Большой популярностью пользуется микросхема TDA7294. На ее основе можно достичь мощности в 100 Вт, однако условием для этого является наличие двухполярного питания 30-35 В.

Мощность вполне достаточная чтобы раскачать автомобильный сабвуфер, но возникает проблема с питанием, автомобильная электросеть может нам предоставить только однополярную сеть, да и напряжение всего лишь 14 В, чего явно недостаточно.

Параметры микросхемы УНЧ TDA7294

Типовое Максимум Единицы Напряжение питания ±10 ±40 В Диапазон воспроизводимых частот сигнал 3db
Выходная мощность 1Вт 20-20000 Гц Долговременная выходная мощность (RMS) коэф-т гармоник 0,5%:
Uп = ± 35 В, Rн = 8 Ом
Uп = ± 31 В, Rн = 6 Ом
Uп = ± 27 В, Rн = 4 Ом 60
60
60 70
70
70 Вт Пиковая музыкальная выходная мощность (RMS), длительность 1 сек. коэф-т гармоник 10%:
Uп = ± 38 В, Rн = 8 Ом
Uп = ± 33 В, Rн = 6 Ом
Uп = ± 29 В, Rн = 4 Ом 100
100
100 Вт Общие гармонические искажения Po = 5Вт; 1кГц
Po = 0,1-50Вт; 20-20000Гц 0,005 0,1 % Uп = ± 27 В, Rн = 4 Ом:
Po = 5Вт; 1кГц
Po = 0,1-50Вт; 20-20000Гц 0,01

0,1 % Температура срабатывания защиты 145 0 C Ток в режиме покоя 20 30 60 мА Входное сопротивление 100 кОм Коэффициент усиления по напряжению 24 30 40 дБ Пиковое значение выходного тока 10 А Рабочий диапазон температур 70 0 C Термосопротивление корпуса 1,5 0 C/Вт

Поэтому для реализации усилителя будет необходим преобразователь напряжения, который обеспечит нам двухполярное питание и достаточные значения напряжения питания. Способы сборки преобразователя напряжения рассмотрим в следующей статье. Параметры микросхемы TDA7294, приведены в таблице ниже.

Микросхема способна работать продолжительное время на мощности в 70 Вт. В связи с довольно большими значениями мощности, понятно, что микросхеме нужен теплоотвод, устанавливается он в обязательном порядке, желательно также дополнить теплоотвод кулером, для более долгой и надежной работы микросхемы.

Для этих целей можно спокойно использовать кулер и радиатор с любого ПК их параметров достаточно для надежной защиты микросхемы. Схемы усилителей построенные на основе TDA7294, требуют минимум обвесных элементов, найти их легко стоят они копейки, сама микросхема обойдется вам в 150-200 рублей.

Напомним, что в случае использования усилителя в автомобиле желательно и даже обязательно обеспечить фильтрацию питающего напряжения микросхемы, порой недостаточно даже простой фильтрации конденсаторами, а необходимо делать LC-фильтр.

При построении мостовой схемы на TDA7294 можно «разогнать» мощность до 180-200 Вт, однако явным недостатком в этом случае является фиксированное значение сопротивления колонки, оно должно составлять не менее 8 Ом.

Источник

Мощный сабвуферный усилитель своими руками

Мы неоднократно приводили схемы мощных усилителей мощности низкой частоты для самостоятельной сборки, и сегодня речь пойдет о конструкции довольно простого, но высококачественного и до боли мощного усилителя по схеме ланзара. Вообще, схема ланзара нашла широкое распространение в сети, все чаще и чаще люди повторяют эту конструкцию, за высокие показатели и сравнительно простую и дешевую сборку, схему стали использовать в промышленной аудио аппаратуре.

Ланзар реализован на 13-и транзисторах, схема полностью симметрична.
Выходной каскад усилителя работает в классе АВ, минимальный коэффициент нелинейных искажений позволяет отнести усилитель к разряду хай-фай (Hi-Fi). Такой усилитель отлично подходит и для мощных широкополосных акустических систем, но из-за сравнительно простой схематической развязки и большой выходной мощности, усилитель часто повторяют именно для питания довольно мощных сабвуферных головок.

Пиковая выходная мощность этого усилителя составляет 390 ватт на нагрузку 4 Ом, но усилитель прекрасно работает и под низкоомные нагрузки вплоть до 2-х Ом.

В архиве есть полностью рабочая печатная плата для этого усилителя.

Сборка начинается с травления печатной платы. Для травления я использую раствор перекиси водорода (3-х процентный раствор, который продают в аптеках, бутылки по 100мг), лимонной кислоты и поваренной соли. Плата травится максимум за час, после чего нужно смыть тонер и сверлить отверстия.

Монтаж начинают с установки мелких компонентов – резисторов, стабилитронов и керамических конденсаторов. Советую перед сборкой тщательно проверять все компоненты, даже если они полностью новые. После уже запаиваем маломощные транзисторы дифференциальных каскадов – где формируется начальный звук.

Переходим дальше, запаиваем на плату остальные транзисторы и пленочные конденсаторы.

———————– Катушка мотается на оправе с диаметром 10-12 см проводом 0,8 мм и содержит 10-12 витков, катушку можно даже убрать, на звук это никак не повлияет.

Входной конденсатор обязательно пленочный, емкость можно подобрать в районах 1-4.7мкФ, поскольку усилитель изначально предназначен для сабвуфера, а увеличением емкости этого конденсатора можно добиться наилучшего воспроизведения низких частот (басс).

После полного монтажа всех компонентов смываем канифоль с обратной стороны платы. НЕЛЬЗЯ использовать всевозможные флюсы для пайки с неизвестным содержанием, поскольку они часто делают на кислотной основе, и именно из-за флюса можно спалить всю схему. Силовые дорожки усиливаем оловом, во избежания от их перегорания.

Все дорожки платы перед монтажом желательно залудить, поскольку медь рано или поздно окисляется, а слой олова образует дополнительную защиту.

Тщательно проверяйте правильность подключения транзисторов, электролитов и стабилитронов, во избежания проблем следует использовать только те транзисторы, которые указаны в схеме, особенно если вы новичок или собираете схему ланзара в первый раз. Стабилитроны при неправильном подключении не будут стабилизировать напряжение, а станут работать как диод и начнутся неполадки, дым, взрыв…

После проверки правильности подключения всех компонентов усилитель можно запустить.
Ланзар, как и любая другая мощная схема УНЧ питается от двухполярного источника напряжения. Номинал входного напряжения может быть от двухполярного 25/30 до 75 Вольт, но запустить на максимуме не советую, поэтому питание +/-50 Вольт самый подходящий номинал входного питания.

—————————- Для начального запуска схемы нужно иметь под рукой блок питания на указанное напряжение, мощность блока 100 ватт (хотя для запуска усилителя на полную мощность нужен блок питания с мощностью 300-400 ватт.

Трансформатор подключают в сеть 220 Вольт через лампу накаливания 220 Вольт 100-150 ватт. Лампа служит дополнительной страховкой, при неполадках спалите меньше компонентов. Следует учесть, что для нормальной работы усилителя мощности после диодного выпрямителя нужен хороший блок конденсаторов, суммарная емкость всех конденсаторов в одном плече должна быть 10000-30000мкФ, напряжение конденсаторов желательно 100 Вольт (с двойным запасом).

Ограничительные резисторы для запитки дифференциального каскада подбираем исходя от напряжения питания по таблице, приведенной ниже.

Питание ±70 В – 3,3 кОм…3,9 кОм
Питание ±60 В – 2,7 кОм…3,3 кОм
Питание ±50 В – 2,2 кОм…2,7 кОм
Питание ±40 В – 1,5 кОм…2,2 кОм
Питание ±30 В – 1,0 кОм…1,5 кОм

Ограничительные резисторы подобрать с мощностью 1-2 ватт.
Первый запуск усилителя делаем с ЗАКОРОЧЕННЫМ НА ЗЕМЛЮ ВХОДОМ, не путайте землю с минусом! – земля, это средняя точка от трансформатора.

Для начала нет необходимости теплоотводов для оконечников. Подключаем трансформатор в сеть 220 Вольт, если нет никаких хлопков и спецэффектов, то вырубаем питание и на ощупь проверяем тепловыделение на полевых ключах, если ничего не чувствуется, значит отпаиваем вход от земли и подаем музыку, для начала от мобильного телефона. Включаем усилитель снова, если музыка играет, значит все ок.
Для максимальной мощности на вход нужно подавать сигнал от более мощного источника звука, автомагнитола как раз является таким источником.

Дальше можно прикрутить теплоотвод. ВНИМАНИЕ теплоотвод не должен замыкаться с транзисторами выходного каскада!

Включаем усилитель под музыку на 10-25 минут при 40% громкости, затем пора настроить ток покоя выходного каскада, для этого прикреплена фотография.

Таким образом, мы закончили сборку усилителя, можно радоваться, поскольку усилитель такого рода стоит немало денег, в конце концов купить одно дело, а сделать свой собственный усилитель своими руками – совсем другое.

Источник

УМЗЧ для автомобиля на TDA7294

Для высококачественного воспроизведения звука в движущейся машине необходима мощность не менее 50 вт на канал для фронтальной акустики, 20 вт для тыловой и 100 вт для сабвуфера. Магнитолы (CD ресиверы), продающиеся в магазинах выдают мощность 15 вт (20 вт при заведенной машине), что бы на них не писали в рекламных целях. Таким образом необходим внешний усилитель для фронта и сабвуфера (тыл обеспечит усилитель магнитолы). Именно такой усилитель и описан в данной статье.

Инвертор. Самой сложной частью усилителя (и ответственной) является преобразователь напряжения. Схема преобразователя приведена на рисунке №2. Он выполнен по схеме двухтактного трансформаторного каскада. В качестве силовых элементов применены МДП ключи. Схема управления со стабилизацией выходного напряжения выполнена на микросхеме ШИМ регулятора TL494, обратная связь по напряжению заведена только с плюсовых источников питания, стабилизация минусовых источников осуществляется косвенным путем. Точность поддержания напряжения плюсовых источников в несколько раз выше, чем минусовых. Каких либо отрицательных эффектов при применении данной схемы не выявлено. Для более точного поддержания напряжения на всех выходах преобразователя можно поставить компенсационный дроссель (такой стоит во всех БП компьютеров). Дроссель ставится сразу после диодов выпрямителя, он должен иметь четыре обмотки (по числу выходов напряжения). Многие фирменные усилители вообще не имеют стабилизации выходного напряжения преобразователя. Ключевые полевые транзисторы применены типа IRFZ44 по два в параллель. Возможно применение и других транзисторов: IRF1010, IRFZ48, IRFP150, IRFZ46. При выборе транзисторов нужно стремиться, чтобы сопротивление Rси было как можно меньше. Преобразователь включается контактами реле на 30 А по сигналу от магнитолы. Такой выход имеется в большинстве магнитол, он служит для выдвижения антенн, включения активных антенн и внешних усилителей. При включении магнитолы на этом выходе появляется напряжение 12 В. При отсутствии такого выхода можно на передней панели автомобиля установить выключатель, который будет подавать 12 В на реле включения. При максимальной выходной мощности преобразователь потребляет ток до 40 А.

На входе по питанию установлен помехоподавляющий LC фильтр. Дроссель фильтра 2DR1 можно намотать на отрезке ферритового стержня проводом ПЭВ диаметром 2 мм, число витков 10-20. Хороший дроссель получаются на обломке феррита от строчного трансформатора телевизоров. Там применен феррит 2000 НМС1. Трансформатор 2T1 намотан на двух вместе сложенных кольцах К42х28х10 марки 2000НМ1. Мотать лучше жгутом из нескольких тонких проводов (набрав необходимое сечение), чем одним толстым (во первых это легче). Технология намотки следующая: выбрав имеющийся провод, например 0,8мм, рассчитываем число проводов исходя из среднего тока 20 А. Плотность тока берем 5 А на мм2. Получается 8 проводов. Делаем жгут из 16 проводов необходимой длины и наматываем ей первичную обмотку, стараясь распределить обмотку равномерно по сердечнику. Прозвонкой разделяем жгут пополам, начало одной половины соединяем с концом другой. Вторичную обмотку наматываем аналогично. Перед намоткой острые грани ферритовых колец необходимо скруглить. Число витков первичной обмотки 2х6, вторичной обмотки 2a 2×16 витков, обмотки 2б 2х22 витка. Диоды выпрямителя обязательно должны быть высокочастотные (типа КД213А, КД2997), лучше если это будут диоды Шоттки. Так у меня КД213А установлены на плате без радиаторов и при максимальной нагрузке греются, но я посчитал нагрев не очень сильным и режим максимальной нагрузки кратковременным. Иначе их нужно ставить на радиатор.

Конструкция.Вся схема усилителя и инвертора смонтирована на одной печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2мм и размерами 280х120 мм. Чертеж печатной платы приведен на рисунке №3, расположение элементов на рисунке №4.

Плата установлена в алюминиевом П-образном корпусе сложной формы с ребрами. Чертеж корпуса приведен на рисунке №5. Все силовые транзисторы, стабилизаторы и микросхемы TDA7294 прикручены через изолирующие прокладки из слюды к промежуточным алюминиевым панелям толщиной 6 мм, которые крепятся болтами к корпусу (с применением теплопроводящей пасты). Поэтому открутив всего несколько (5) болтов M5 плату с панелями можно легко снять с корпуса. Винты, крепящие микросхемы и транзисторы к пластине, не должны выступать за ее плоскость.

Рис.№5

Рис №6

Наладка. Наладку усилителей НЧ целесообразно проводить запитав их от внешнего лабораторного блока питания с регулируемым выходным напряжением по отдельности. Если блок питания не имеет защиты от КЗ, то первое включение каждого УНЧ делаем, подключив его к БП через 2 резистора по 20-50 Ом. Таким образом можно сохранить оконечные транзисторы от выхода из строя при ошибках в монтаже. В усилителях на TDA7294 убеждаемся в отсутствии на выходе постоянного напряжения, проверяем ток покоя. Подавая на вход сигнал от генератора НЧ, проверяем сигнал на выходе с помощью осциллографа. После этого резисторы можно заменить перемычками. В усилителе для саба также убеждаемся в отсутствии на выходе постоянного напряжения, оно может быть в пределах плюс минус нескольких милливольт, резистором R44 выставляем ток покоя транзисторов VT5, VT6 около 20 мА, ток покоя оконечных транзисторов VT9, VT10 должен быть равен нулю. Подавая на вход сигнал от генератора НЧ, проверяем сигнал на выходе с помощью осциллографа, доводя его до ограничения. После этого резисторы можно заменить перемычками. Выходную мощность проверяем, подключив на выход сопротивление ПЭВ на 25-50 вт 4 Ом, чтобы не сжечь сопротивление, его можно опустить в банку с водой.

Наладку преобразователя рекомендую начать с не впаянных ключевых транзисторов (или не подавая питание на трансформатор). Проверив работу микросхемы TL494 подаем питание 14 В на трансформатор через лампу 12 В 60 вт. Только полностью отладив работу преобразователя с небольшой нагрузкой, лампу заменяем на предохранитель. Этим вы убережете ключевые транзисторы от выхода из строя при различных ошибках. Для наладки необходимо иметь мощный блок питания 12-14 В на ток 10-20 А или автомобильный аккумулятор. Окончательная наладка производится в автомобиле.

Рекомендации по монтажу усилителя. Обычно усилитель монтируют в багажнике автомобиля, хотя его можно расположить и в другом месте, например под сиденьем водителя. Так как усилитель потребляет ток до 40 А, то для подключения питания +12 В и – 12В необходим медный провод сечением не менее 10 квадратных миллиметров. Провод +12 вольт прокладывают прямо к аккумулятору и подключают к плюсовой клемме через предохранитель на 50 А. Нужно стремиться, чтобы провод от держателя предохранителя до клеммы был как можно короче. Провод минус 12 В подключают к корпусу автомобиля в ближайшей точке или также прокладывают до аккумулятора. Сигнальные экранированные провода от магнитолы прокладывают по полу автомобиля под ковром.

Источник